Langkah 1. Pastikan semua bagian ada
Beberapa di antaranya mungkin tidak diperlukan untuk keberhasilan pengoperasian kamera Anda. Beberapa, bagaimanapun, mungkin lebih penting daripada yang Anda pikirkan; sekrup yang hilang, misalnya, sering kali dapat menyebabkan kebocoran cahaya ke kamera.
Langkah 2. Ganti baterai dengan salah satu ukuran dan tegangan yang tepat
Waspadalah, khususnya, terhadap kamera yang dirancang untuk baterai yang ukuran setaranya masih ada tetapi voltase yang setara tidak. (Harapan tidak hilang jika Anda menemukan ini: lihat Tips di bawah ini.) Saat Anda di sana, periksa kompartemen baterai untuk korosi (biasanya endapan berwarna hijau atau putih). Jika Anda menemukannya, bersihkan dengan handuk kertas basah yang sedikit bersabun dan jika perlu gores dengan obeng tajam atau kikir kuku (yang juga akan mengikis lapisan pelindung yang mungkin bertahan atau tidak) sampai kontak baterai bersih..
Langkah 3. Pastikan lensa bersih
Artinya, bebas dari goresan, kabut, dan jamur. Goresan tidak selalu mempengaruhi kinerja gambar, jamur sering mempengaruhi, dan kabut yang terlihat biasanya akan mempengaruhi.
Langkah 4. Uji fokus dan cincin zoom
Cincin fokus harus berputar dengan mulus di seluruh rentang. Cincin zoom harus berputar (atau, dalam kasus beberapa lensa zoom, meluncur) dengan mulus di seluruh jangkauannya juga. Seharusnya ada sedikit kelonggaran pada cincin fokus, kecuali pada lensa yang paling murah.
Langkah 5. Pastikan semua dial dan tuas pada kamera tidak macet
Ini termasuk shutter speed dial dan speed dial ISO/ASA (jika Anda memilikinya), serta tuas film advance pada kamera manual. Ingatlah bahwa beberapa kamera akan memiliki tombol kunci pada tombol yang perlu Anda tekan sebelum berputar.
Langkah 6. Periksa apakah cincin apertur, jika kamera Anda memilikinya, berputar dengan mulus di seluruh jangkauannya
Seharusnya tidak memerlukan kekuatan apa pun (meskipun ingat bahwa beberapa lensa fokus otomatis Nikon akan memiliki sakelar kunci untuk menjaganya pada aperture minimum!).
Langkah 7. Periksa rana
Untuk melakukannya, buka bagian belakang kamera dan arahkan ke sumber cahaya terang (bukan langsung ke matahari). Nyalakan rana pada semua kecepatan rananya, dan pastikan bilah rana atau gorden membuka dan menutup dengan cepat. Anda seharusnya dapat melihat sedikit cahaya melalui lensa bahkan pada kecepatan rana yang sangat cepat (1/1000 ke atas).
Jika ini tidak berhasil:
Batasi kecepatan rana Anda pada kecepatan yang diketahui baik dengan menghentikan atau membuka apertur sesuai kebutuhan. Tapi Anda benar-benar harus mendapatkan kamera Anda diservis oleh seorang profesional, atau oleh Anda jika Anda sangat berani.
Langkah 8. Periksa mekanisme stop-down aperture
Untuk melakukan ini, atur kamera Anda ke mode manual penuh, atur kecepatan rana apa pun pada aperture f/22 (atau berapa pun aperture terkecil lensa Anda), dan atur kecepatan rana lambat, lalu lihat bagian depan lensa. lensa. Anda seharusnya dapat melihat bilah apertur berhenti, dan ini akan langsung bekerja.
Jika ini tidak berhasil:
Pinjam lensa lain dari sistem kamera yang sama, jika bisa, untuk memastikan tidak ada masalah dengan lensa. Jika tidak, banyak lensa, terutama untuk kamera non-SLR, memiliki bukaan lebar yang jauh lebih tajam daripada yang Anda harapkan, jadi jangan ragu untuk menggunakan apertur terluas yang Anda miliki jika apertur tidak berhenti dengan benar. Jika berhenti, tetapi tidak secara instan (yaitu, terlihat lambat), beberapa sistem kamera memiliki mode pengukuran stop-down, di mana Anda menghentikan lensa saat mengukur, dan mempertahankannya berhenti saat memotret.
Langkah 9. Periksa alat bantu fokus, jika kamera memilikinya
Fokus secara manual pada objek tegak (seperti tongkat di tanah) yang jaraknya diketahui; gunakan pita pengukur (ingat untuk mengukur dari bidang film jika Anda mengukur jarak dekat, bukan dari depan lensa). Atur jarak tersebut pada skala fokus pada lensa Anda. Periksa alat bantu fokus untuk memastikan bahwa gambar di jendela bidik tajam (pada kamera pengintai, "tajam" berarti "dua gambar di tengah pengintai sejajar).
Jika ini tidak berhasil:
Kemungkinan alat bantu fokus tidak sejajar. Terbiasalah. Ambil sejumlah bidikan pada jarak yang berbeda untuk melihat bagaimana kamera dan lensa Anda tidak sejajar, dan ingatlah sehingga Anda dapat mengimbanginya saat memotret.
Langkah 10. Uji pengukur kamera Anda
Jika Anda tidak memiliki pengukur eksternal yang baik, taruhan terbaik Anda adalah menggunakan kamera digital Anda! Pinjam satu jika Anda belum memilikinya. Ambil pembacaan meter dari pemandangan kontras rendah (sepotong rumput atau aspal akan baik-baik saja) dengan kamera film Anda, lalu potret bagian yang sama dari hal yang sama dengan ISO, kecepatan rana, dan bukaan yang sama persis dengan kamera digital. Periksa bidikan yang diambil dengan kamera digital untuk melihat apakah ada kekurangan atau kelebihan pencahayaan yang masif.
Jika ini tidak berhasil:
Anda mungkin beruntung dan menemukan bahwa kamera Anda memberikan pembacaan meter yang salah secara konsisten. Periksa dalam berbagai kondisi pencahayaan kontras rendah; jika Anda menemukan bahwa kecepatan rana 1/500 akan sesuai untuk pemandangan di mana pembacaan meter kamera film Anda adalah 1/250, dan bahwa pemandangan yang berbeda dan jauh lebih redup di mana kecepatan rana 1/30 akan lebih tepat untuk pembacaan meter 1/15, maka Anda emas: atur eksposur Anda secara manual untuk menggunakan kecepatan rana stop lebih cepat, atau gunakan kompensasi eksposur dengan tepat. Jika tidak konsisten salah, maka Anda harus membawa meteran eksternal. Jika gagal, temukan beberapa cara untuk mengimbanginya sehingga menjadi satu atau dua perhentian yang sejalan dengan kenyataan dan rekam film negatif, yang memiliki garis lintang eksposur yang besar.
Langkah 11. Uji fokus otomatis Anda, jika Anda memiliki kamera fokus otomatis
Hampir semua kamera mengaktifkan autofokus dengan menekan setengah tombol rana. Anda akan mendengar atau melihat beberapa gerakan pada lensa, dan dengan kamera SLR, Anda akan melihatnya menjadi fokus.
Jika ini tidak berhasil:
Jika Anda memiliki sakelar "A/M" atau "AF/MF" pada lensa, pastikan sakelar tersebut berada di "A" atau "AF". Jika tidak, fokuskan secara manual. Mudah-mudahan, konfirmasi fokus (biasanya titik hijau di jendela bidik saat titik fokus otomatis yang dipilih berada dalam fokus) akan terus berfungsi.
Langkah 12. Pastikan kode DX dari film Anda terbaca dengan benar
Pengkodean DX adalah fitur pada kamera otomatis dan semi-otomatis dari pertengahan 1980-an dan seterusnya yang memungkinkan mereka membaca ISO (sensitivitas) film secara otomatis. Masalah ini jarang terjadi; sebagian besar terbatas pada point-and-shoot yang sangat murah dan beberapa kamera Leica yang sangat mahal. Jika Anda berencana untuk benar-benar mengambil foto dengannya, sebaiknya Anda tetap memeriksanya. Biasanya, pembacaan pada LCD atas akan memberi tahu Anda ISO apa yang telah terdeteksi saat Anda memuat film ke dalamnya.
Jika ini tidak berhasil:
Coba bersihkan pin pembacaan kode DX dengan alkohol. Jika tidak, sebagian besar kamera akan memberi Anda cara untuk mengatur ISO secara manual. Tetapkan satu sesuai. Jika tidak, semua kamera otomatis serius memiliki pengaturan kompensasi eksposur. Jika ISO dibaca sebagai 100 dengan film ISO 50, maka atur kompensasi eksposur +1. Jika Anda memiliki film ISO 400 dan kamera membacanya sebagai 200, maka tetapkan -1 kompensasi eksposur. Ingatlah bahwa menggandakan kecepatan film berarti satu stop kompensasi eksposur; lihat Cara Memahami Eksposur Kamera.
Tips
- Baca manual kamera Anda sebelum menguji untuk memastikan bahwa Anda menggunakan kamera dengan benar dan semua fitur yang Anda uji benar-benar ada di kamera.
- Kamera lama sering kali memiliki pintu baterai logam untuk baterai kecil yang jarang diganti yang terlupakan di dalam dan merusak penutup pintu, menonaktifkan meteran atau bahkan penutup jika diberi daya listrik. Satu atau dua tetes minyak yang tersebar dengan rapi di sekitar tepi pintu yang macet dan waktu untuk meresap ke dalam kotoran dapat mengendurkannya. Tapi, oli bisa berdampak buruk pada jeroan kamera seperti menjebak kotoran, gum up, bahkan secara perlahan menguapkan dan menyebarkan kabut pada bagian bening seperti lensa. Jadi gunakan saja trik ini untuk menghidupkan kembali kamera yang menyenangkan tetapi tidak berharga dari menjadi pemberat kertas atau sampah, hanya gunakan sedikit minyak karena hanya perlu menarik dirinya ke dalam benang, dan coba strategi lain jika gagal. Pertimbangkan bantuan profesional untuk kamera berharga dan/atau langka.
- Beberapa kamera, mulai dari kamera fokus manual tahun 1950-an hingga beberapa SLR fokus otomatis yang jauh lebih baru, akan memiliki interlock mekanis atau logika elektronik yang akan mencegah Anda menembakkan kamera tanpa film dimuat. Jangan panik jika Anda tidak dapat mengeringkan kamera apa pun tanpa memuat film; Anda mungkin menemukan bahwa itu tidak masalah sama sekali.
- Jika kamera Anda tidak memiliki mode manual penuh untuk menguji kecepatan rana dan apertur, Anda dapat melakukan hal yang sama dengan kamera otomatis dengan prioritas apertur dengan menyesuaikan apertur, atau dengan kamera otomatis penuh dengan mengarahkannya ke terang atau redup yang sesuai. sumber cahaya. Demikian juga, jika Anda perlu memeriksa mekanisme stop-down apertur pada kamera prioritas rana, Anda dapat melakukannya dengan menyesuaikan kecepatan rana.
- Tegangan yang sangat berbeda antara apa yang diharapkan kamera dan apa yang diberikan baterai saat ini dapat membahayakan kamera atau menyebabkannya tidak berfungsi, tetapi konflik tegangan yang umum hanyalah sebagian kecil dari perbedaan volt antara sel merkuri lama dan pengganti modern yang tidak beracun seperti sederhana, basa yang kurang stabil dan sel oksida perak yang lebih baik tetapi lebih murah. Efek utamanya bisa pada pengukur cahaya sederhana yang lama: pemandangan tengah hari yang cerah harus dibaca sesuai dengan aturan "16 cerah"; dan seseorang dapat menyesuaikan pengaturan ASA/ISO untuk mengimbanginya. Perbaikan yang lebih canggih termasuk mencari sel merkuri baru, sel seng-udara berumur pendek, sel oksida perak dengan perangkat konversi komersial, kalibrasi ulang profesional ke jenis sel yang berbeda, dan penambahan dioda Schottky ke kamera untuk menjatuhkan sel oksida perak. tegangan internal dengan apa yang diharapkan kamera. File Rokkor - Dilema Merkurius
