Di era kamera digital, mungkin tampak aneh untuk menginstruksikan Anda cara menggunakan kamera 35mm yang "usang". Namun, masih banyak orang di luar sana yang memilih syuting film karena alasan artistik (dan lainnya). Dan dengan digital yang memakan pangsa pasar untuk hampir semua hal kecuali fotografi lanskap, perlengkapan kamera 35mm yang mengagumkan lebih murah daripada sebelumnya.
Mungkin ada lebih banyak dari Anda di luar sana yang ingin menggunakan kamera film tetapi merasa mengintimidasi. Mungkin Anda telah memperoleh kamera film yang diberikan seseorang dan tidak tahu cara menggunakannya. Panduan ini akan membantu Anda melalui beberapa keanehan kamera film yang tidak dimiliki atau diotomatisasi oleh kamera digital point-and-shoot modern.
Langkah
Metode 1 dari 2: Persiapan
Langkah 1. Cari beberapa kontrol dasar pada kamera
Tidak semua kamera memiliki semua ini, dan beberapa bahkan mungkin tidak memilikinya, jadi jangan khawatir jika Anda melihat sesuatu yang dijelaskan yang tidak ada di kamera Anda. Kami akan mengacu pada ini nanti di artikel, jadi ada baiknya untuk membiasakan diri Anda dengan mereka sekarang.
-
Tombol kecepatan rana mengatur kecepatan rana, yaitu waktu saat film terkena cahaya. Kamera yang lebih modern (1960-an dan seterusnya) akan menunjukkan ini secara bertahap seperti 1/500, 1/250, 1/125, dll. Kamera yang lebih tua menggunakan nilai yang aneh dan tampaknya berubah-ubah.
-
Cincin bukaan mengontrol bukaan, yang merupakan bukaan kecil di dekat bagian depan lensa. Ini biasanya ditandai dengan peningkatan standar, dan hampir semua lensa akan memiliki pengaturan f/8 dan f/11. Cincin apertur biasanya ada di lensa itu sendiri, tetapi tidak selalu; beberapa kemudian (1980-an dan seterusnya) SLR akan memungkinkan ini untuk dikontrol dari kamera itu sendiri, misalnya. Beberapa sistem (seperti Canon EOS) tidak memiliki cincin aperture sama sekali.
Apertur yang lebih besar (angka yang lebih kecil, karena ukuran apertur dinyatakan sebagai rasio terhadap panjang fokus) berarti kedalaman bidang yang lebih pendek (yaitu lebih sedikit adegan Anda dalam fokus), dan lebih banyak cahaya yang masuk ke film. Aperture yang lebih kecil akan membiarkan lebih sedikit cahaya ke film, dan memberikan lebih banyak depth of field. Misalnya, dengan fokus 50mm hingga 8 kaki (2,4 m), pada aperture f/5.6, porsi pemandangan Anda dari sekitar 6,5 hingga 11 kaki (2,0 hingga 3,4 m) akan menjadi fokus. Pada aperture f/16, bagian dari sekitar 4,5 hingga 60 kaki (1,4 hingga 18,3 m) akan menjadi fokus.
-
Tombol ISO, yang mungkin ditandai sebagai ASA, memberi tahu kamera kecepatan film Anda. Ini mungkin bukan panggilan sama sekali; mungkin serangkaian penekanan tombol. Bagaimanapun, ini diperlukan untuk kamera yang memiliki mekanisme eksposur otomatis, karena film yang berbeda akan membutuhkan eksposur yang berbeda; Film ISO 50 akan membutuhkan eksposur dua kali lebih lama dari film ISO 100, misalnya.
Pada beberapa kamera, ini tidak perlu, dan terkadang bahkan tidak mungkin; banyak kamera terbaru membaca kecepatan film dari kontak listrik pada kartrid film itu sendiri. Jika kamera Anda memiliki kontak listrik di dalam ruang film, maka itu adalah kamera berkemampuan DX. Ini biasanya "berhasil", jadi jangan terlalu khawatir tentang ini.
- Pemutar mode mengatur berbagai mode eksposur otomatis, jika kamera Anda menyediakannya. Ini umum pada SLR elektronik otomatis penuh dari akhir 80-an dan seterusnya. Sayangnya, semua kamera menyebut mode mereka sebagai hal yang berbeda; misalnya, Nikon menyebut shutter-priority "S", dan Canon secara misterius menyebutnya "Tv". Kami akan membahas ini nanti, tetapi Anda ingin menyimpannya di "P" (artinya program otomatis) sebagian besar waktu.
- Cincin pemfokusan memfokuskan lensa ke jarak ke subjek Anda. Ini biasanya memiliki jarak dalam kaki dan meter, serta tanda (untuk memfokuskan jarak tak terbatas). Beberapa kamera (seperti Olympus Trip 35), sebaliknya, akan memiliki zona fokus, terkadang dengan simbol kecil yang lucu menandai zona tersebut.
- Rilis mundur memungkinkan Anda untuk memundurkan film Anda. Biasanya, saat merekam film dikunci sehingga hanya bisa bergerak maju dan tidak mundur ke dalam tabung, untuk alasan yang jelas. Rilis mundur hanya membuka mekanisme keamanan ini. Ini biasanya tombol kecil yang terletak di dasar kamera, sedikit tersembunyi di dalam bodi, tetapi beberapa kamera aneh dan memilikinya di tempat lain.
- Engkol mundur memungkinkan Anda memutar film Anda kembali ke dalam tabung. Biasanya di sisi kiri, dan lebih sering daripada tidak memiliki tuas flip-out kecil untuk membuatnya lebih mudah untuk berbelok. Beberapa kamera bermotor tidak memiliki ini sama sekali, dan sebagai gantinya mengurus pemutaran film Anda sendiri, atau memiliki tombol untuk melakukannya.
Langkah 2. Ganti baterai Anda jika kamera Anda memilikinya
Hampir semua baterai untuk setiap kamera 35mm yang pernah dibuat dapat diperoleh dengan sangat murah, karena baterai tersebut tidak menggunakan baterai berpemilik seperti kebanyakan kamera digital, dan baterai tersebut bertahan hampir selamanya; Anda tidak mampu untuk tidak mengubahnya.
Beberapa kamera lama akan mengharapkan baterai merkuri 1,35v PX-625, yang sangat sulit diperoleh sekarang dan tidak memiliki sirkuit pengatur tegangan untuk mengatasi baterai 1,5v PX625 yang tersedia secara luas. Anda dapat menyiasatinya dengan eksperimen (bidik satu rol film dan lihat apakah eksposur Anda padam, dan ganti rugi yang sesuai), atau gunakan seutas kawat untuk memasukkan sel #675 ke dalam kompartemen baterai.
Langkah 3. Periksa apakah film belum dimuat
Ini adalah kesalahan yang mudah untuk dilakukan: memegang kamera, membuka bagian belakang, dan menemukan film yang sudah dimuat (dan, akibatnya, merusak sebagian besar film). Coba putar kamera; tekan tombol rana terlebih dahulu jika menolak. Jika kamera Anda memiliki engkol atau kenop mundur di sisi kiri, Anda akan melihatnya berputar. (Cara melakukan ini pada kamera yang digerakkan motor tanpa engkol mundur adalah latihan bagi pembaca.)
Langkah 4. Muat film Anda
Meskipun kartrid film 35mm dimaksudkan untuk tahan cahaya, masih merupakan ide yang buruk untuk melakukannya di bawah sinar matahari langsung. Pergi ke dalam ruangan, atau setidaknya ke tempat teduh. Ada dua jenis kamera yang perlu Anda khawatirkan, dan hanya satu yang mungkin Anda temui:
-
Kamera pemuatan belakang adalah yang paling mudah, dan paling umum; mereka memiliki punggung berengsel yang terbuka untuk mengekspos ruang film. Terkadang (terutama pada kamera SLR), Anda melakukan ini dengan mengangkat engkol mundur ke atas. Kamera lain akan terbuka melalui tuas yang ditentukan. Masukkan tabung film ke dalam biliknya (biasanya, di sisi kiri) dan tarik keluar film leader. Kadang-kadang Anda perlu menggeser pemimpin ke dalam slot di spool pengambil; pada yang lain, Anda cukup menarik ujungnya sampai ujungnya sejajar dengan tanda berwarna.
Setelah Anda melakukan ini, tutup bagian belakang kamera. Beberapa kamera akan secara otomatis beralih ke bingkai pertama; jika tidak, ambil dua atau tiga bidikan tidak ada yang khusus, nyalakan kamera. Jika Anda memiliki penghitung bingkai yang membaca ke atas dari 0, lalu nyalakan hingga penghitung bingkai mencapai 0. Beberapa kamera lama menghitung mundur, dan karenanya akan mengharuskan Anda mengatur penghitung bingkai secara manual ke jumlah eksposur yang dimiliki film Anda. Gunakan langkah-langkah yang diberikan sebelumnya untuk memverifikasi bahwa film dimuat dengan benar.
- Kamera pemuatan bawah, seperti kamera Leica, Zorki, Fed dan Zenit awal, agak kurang umum, dan juga agak lebih sulit. Pertama, Anda harus memotong film secara fisik sehingga memiliki pemimpin yang lebih panjang dan tipis. Mark Tharp memiliki halaman web yang sangat baik yang menjelaskan prosedurnya.
Langkah 5. Atur kecepatan film
Biasanya, Anda harus mengaturnya agar sama dengan film Anda. Beberapa kamera akan secara konsisten over-atau under-exposure dengan jumlah tertentu; menembak film slide untuk menentukan ini secara eksperimental.
Metode 2 dari 2: Menembak
Setelah kamera Anda siap, Anda dapat pergi ke ruangan biru yang besar dan mengambil beberapa foto yang bagus. Namun, kamera yang lebih tua akan mengharuskan Anda mengatur banyak (kadang-kadang semua) hal-hal yang akan ditangani oleh film atau kamera digital modern untuk Anda secara otomatis.
Langkah 1. Fokuskan bidikan Anda
Kami akan merinci ini terlebih dahulu karena beberapa kamera SLR lama membutuhkan lubangnya untuk berhenti untuk mengukur; ini membuat jendela bidik jauh lebih gelap, dan mempersulit untuk melihat saat Anda fokus atau tidak.
- Kamera fokus otomatis, umum sejak pertengahan 1980-an dan seterusnya, adalah yang termudah. Jika Anda tidak memiliki cincin pemfokusan, atau sakelar fokus manual/otomatis pada lensa atau kamera, maka Anda mungkin memiliki kamera fokus otomatis. Cukup tekan setengah rana dengan sangat lembut untuk fokus. Saat fokus diperoleh (biasanya dengan beberapa indikasi di jendela bidik, atau mungkin dengan suara bip yang mengganggu), maka kamera siap untuk mengambil bidikan. Untungnya, sebagian besar (mungkin semua) kamera fokus otomatis memiliki eksposur otomatis juga, yang berarti Anda dapat dengan aman mengabaikan langkah selanjutnya tentang pengaturan eksposur.
- Kamera refleks lensa tunggal fokus manual sedikit lebih canggung. SLR dapat dibedakan dengan "punuk" pusatnya yang besar yang menampung jendela bidik dan pentaprismanya (atau pentamirror). Putar cincin pemfokusan Anda hingga gambar di jendela bidik tajam. Sebagian besar kamera fokus manual akan memiliki dua alat bantu pemfokusan untuk memudahkan mengetahui kapan Anda berada dalam fokus sempurna. Salah satunya adalah layar terpisah, tepat di tengah, yang membagi gambar menjadi dua bagian, yang disejajarkan saat gambar berada dalam fokus. Yang lainnya, cincin mikroprisma di sekitar bagian luar layar terbagi, akan menyebabkan pengaburan apa pun menjadi jauh lebih jelas daripada sebaliknya. Sangat sedikit yang akan memiliki indikator konfirmasi fokus di jendela bidik saat fokus diperoleh. Gunakan alat bantu fokus ini jika Anda memilikinya.
-
Kamera pengintai fokus manual hampir sama mudahnya. Kamera pengintai gabungan menampilkan dua gambar dari subjek yang sama melalui jendela bidik, salah satunya bergerak saat Anda memutar cincin pemfokusan. Ketika dua gambar bertepatan dan menyatu menjadi satu, gambar berada dalam fokus.
Beberapa kamera pengintai yang lebih tua tidak memiliki pengintai gabungan semacam ini. Jika ini yang Anda miliki, cari jarak yang diinginkan melalui pengintai, lalu atur nilai itu pada cincin pemfokusan.
- , kamera jendela bidik dari tahun 1950-an.] Kamera jendela bidik terlihat seperti kamera pengintai, tetapi menawarkan sedikit bantuan dalam menemukan jarak ke subjek Anda. Gunakan pengintai eksternal, atau tebak jarak dan atur itu pada cincin fokus Anda.
Langkah 2. Atur eksposur Anda
Ingatlah bahwa kamera yang lebih tua memiliki meteran yang bodoh; mereka hanya membaca area kecil di tengah layar. Jadi, jika subjek Anda tidak berada di tengah, arahkan kamera ke subjek, ukur, lalu bingkai ulang bidikan Anda. Spesifik mendapatkan eksposur yang baik berbeda dari kamera ke kamera:
- Kamera eksposur otomatis sepenuhnya adalah yang termudah. Jika kamera Anda tidak memiliki kontrol untuk kecepatan rana dan apertur, maka itu mungkin salah satu dari kamera ini (seperti banyak kamera saku, terutama Olympus Trip-35). Jika tidak, kamera mungkin memiliki mode "Program" atau "Otomatis"; jika ya, selamatkan diri Anda dari banyak kerumitan dan gunakan. Nikon dan Canon SLR modern, misalnya, akan memiliki mode dial yang harus Anda putar ke "P". Jika Anda memiliki opsi, atur mode pengukuran Anda ke "Matriks", "Evaluatif" atau serupa dan bersenang-senanglah.
-
Kamera dengan eksposur otomatis prioritas apertur (seperti Canon AV-1) akan memungkinkan Anda mengatur apertur, lalu memilih kecepatan rana untuk Anda. Pada sebagian besar dari ini, cukup atur aperture sesuai dengan jumlah cahaya yang Anda miliki dan/atau depth of field yang Anda butuhkan, dan biarkan kamera melakukan sisanya. Tentu saja, jangan memilih bukaan yang mengharuskan kamera Anda menggunakan rana yang lebih cepat atau kecepatan yang lebih lambat dari yang tersedia.
Jika keadaan memungkinkan (dan Anda tidak menginginkan depth of field yang sangat dangkal atau sangat dalam), maka jangan bidik lensa Anda baik pada aperture terbesarnya, dan jangan hentikan hingga melewati f/11 atau lebih. Hampir semua lensa stop down sedikit lebih tajam daripada lensa terbuka lebar, dan semua lensa dibatasi oleh difraksi pada aperture kecil.
-
Kamera dengan eksposur otomatis prioritas rana, yang belum tentu merupakan kelas kamera yang berbeda dari yang disebutkan di atas, akan memungkinkan Anda memilih kecepatan rana dan kemudian akan mengatur bukaan secara otomatis. Pilih kecepatan rana sesuai dengan jumlah cahaya yang Anda miliki dan apakah Anda ingin membekukan (atau mengaburkan) gerakan.
Tentu saja, ini harus cukup panjang untuk memastikan bahwa lensa Anda benar-benar memiliki bukaan yang cukup lebar untuk menyamai kecepatan rana, tetapi cukup cepat sehingga lensa Anda memiliki bukaan yang cukup kecil (dan agar Anda dapat memegang kamera, jika itu yang Anda lakukan, dan memang seharusnya begitu).
-
kamera SLR manual yang sangat khas.] Kamera sepenuhnya manual akan mengharuskan Anda untuk mengatur sendiri bukaan dan kecepatan rana. Sebagian besar akan memiliki pengukur jarum korek api di jendela bidik yang akan menunjukkan pencahayaan berlebih atau kurang; jika jarum berada di atas tanda tengah foto Anda akan over-exposed, dan jika di bawah itu akan under-exposed. Anda biasanya mengukur dengan setengah menekan rana; beberapa kamera seperti bodi Praktica L-series akan memiliki tombol pengukuran khusus untuk melakukan ini (yang juga menghentikan lensa ke bawah). Tetapkan apertur, kecepatan rana, atau keduanya, tergantung pada persyaratan untuk pemandangan Anda, hingga jarum berada kurang lebih pada tanda setengah jalan. Jika Anda merekam film negatif (bukan film slide), tidak ada salahnya jika jarum sedikit di atas tanda setengah jalan; film negatif memiliki toleransi yang sangat besar untuk eksposur berlebih.
Jika Anda tidak memiliki pengukur di jendela bidik, gunakan tabel eksposur, memori Anda, atau pengukur cahaya eksternal--jenis terbaik adalah kamera digital; yang kompak usang baik-baik saja tetapi Anda ingin itu menunjukkan pembacaan eksposur di jendela bidik. (Ingat bahwa Anda dapat membuat penyesuaian penyeimbang dalam bukaan dan kecepatan rana). Atau coba program pengukuran cahaya gratis untuk smartphone, seperti Photography Assistant untuk Android..
Langkah 3. Bingkai bidikan Anda dan bidik
Elemen artistik dalam menyusun foto berada jauh di luar cakupan artikel ini, tetapi Anda akan menemukan beberapa petunjuk berguna dalam Cara Mengambil Foto yang Lebih Baik dan Cara Mengembangkan Keterampilan Fotografi Anda.
Langkah 4. Tembak sampai Anda mencapai ujung gulungan
Anda akan tahu kapan Anda berada di sana ketika kamera menolak untuk menyalakan (untuk kamera dengan penggulung otomatis), atau sebaliknya ketika memutar film menjadi sangat sulit (jika ini Anda, jangan paksa). Itu belum tentu ketika Anda telah menggunakan 24 atau 36 eksposur (atau berapa pun banyak yang Anda miliki di film Anda); beberapa kamera akan memungkinkan Anda untuk menghasilkan hingga 4 frame tambahan di atas angka yang ditentukan. Ketika Anda sampai di sana, Anda harus memundurkan film. Beberapa kamera bermotor melakukan ini secara otomatis segera setelah Anda mencapai akhir putaran; beberapa yang bermotor lainnya akan memiliki saklar mundur. Jika tidak, jangan khawatir. Tekan tombol pelepas mundur Anda. Sekarang putar engkol mundur Anda ke arah yang ditunjukkan pada engkol (biasanya searah jarum jam). Anda akan melihat bahwa menjelang akhir film, engkol menjadi lebih kaku, dan kemudian menjadi sangat mudah untuk diputar. Ketika Anda menekan ini, berhenti berliku dan buka bagian belakang.
Langkah 5. Buat film Anda dikembangkan
Jika Anda merekam film negatif, untungnya Anda masih bisa menyelesaikannya hampir di mana saja. Film slide dan film hitam-putih tradisional membutuhkan proses yang sangat berbeda; tanyakan pada toko kamera lokal jika Anda memerlukan bantuan untuk menemukan seseorang untuk mengembangkan film Anda untuk Anda. Anda juga dapat mengembangkan film di rumah dengan persediaan yang tepat.
Langkah 6. Periksa film Anda untuk masalah eksposur
Carilah eksposur yang jelas di bawah dan di atas. Semua film cenderung terlihat mengerikan dan suram saat kurang pencahayaan; film slide akan meniup sorotan hampir sama mudahnya dengan kamera digital saat terlalu terang. Jika hal-hal ini tidak menunjukkan teknik yang buruk (seperti pengukuran pada bagian yang salah dari pemandangan Anda), itu berarti pengukur Anda salah atau rana Anda tidak akurat. Atur kecepatan ISO Anda secara manual, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Misalnya, jika Anda kurang mengekspos pada film ISO 400, atur tombol ISO ke 200 atau lebih.
Langkah 7. Tempelkan rol film lagi dan syuting lagi
Latihan membuat sempurna. Pergi keluar dan ambil foto sebanyak yang Anda mampu. Dan jangan lupa untuk menunjukkan hasil Anda kepada dunia.
Tips
- Jika Anda tidak menggunakan tripod, cobalah untuk menghindari penggunaan kecepatan rana yang jauh lebih lambat daripada kebalikan dari panjang fokus lensa Anda. Misalnya, jika Anda memiliki lensa 50mm, maka cobalah untuk tidak menggunakan kecepatan rana yang lebih lambat dari 1/50 detik kecuali Anda benar-benar tidak dapat menghindarinya.
- Jangan memaksakan apapun. Jika sesuatu tidak bergerak, Anda mungkin melakukan sesuatu yang salah, atau sesuatu mungkin memerlukan perbaikan yang akan jauh lebih murah dan lebih mudah jika Anda tidak memperburuk masalah dengan memecahkan apa pun yang macet. Misalnya, banyak kecepatan rana tidak boleh disetel hingga rana dikokang--seringkali dengan memajukan film jika rana dipasang di badan kamera, atau dengan tuas jika dipasang di dalam lensa tanpa sambungan mekanis ke tubuh, seperti bellow.
- Tidak diragukan lagi ada kamera aneh di luar sana yang memiliki keanehan yang tidak dijelaskan di sini. Untungnya, Anda dapat menemukan manual untuk sejumlah besar kamera lama di arsip manual kamera Michael Butkus. Anda juga dapat menemukan orang yang tahu cara menggunakan kamera lama di toko kamera fisik yang bagus, yang membuat markup mereka, jika masuk akal, layak dibayar.
