Aperture adalah lubang yang mengontrol jumlah cahaya yang melewati sensor kamera (atau panel film untuk kamera film). Ini adalah salah satu dari tiga pengaturan utama eksposur (ISO, kecepatan rana, bukaan).
Dengan menyesuaikan aperture atau f/stop yang paling sering dirujuk, Anda tidak hanya mengontrol jumlah cahaya yang Anda 'kumpulkan' tetapi Anda juga memperkenalkan efek pada gambar akhir Anda yang perlu Anda pahami. Kedalaman bidang (DOF, area ketajaman melalui gambar) adalah yang paling penting, tetapi ada juga ketidaksempurnaan atau peningkatan optik. Mengetahui cara kerja bukaan lensa kamera Anda akan membantu Anda membuat pilihan berdasarkan informasi tentang pengaturan eksposur lain yang akan digunakan dan efek kreatif atau bahkan kesalahan apa yang mungkin terjadi dan bagaimana hal ini akan memengaruhi gambar.
Langkah
Langkah 1. Biasakan diri Anda dengan beberapa konsep dasar dan terminologi
Anda harus mengetahui ini untuk memahami sisa artikel.
-
Bukaan atau berhenti. Ini adalah lubang yang dapat diatur untuk dilewati cahaya dari subjek, melalui lensa, ke film (atau sensor digital). Seperti lubang jarum di kamera lubang jarum, ia menghalangi sinar cahaya kecuali yang akan, bahkan tanpa lensa, cenderung membentuk gambar terbalik dengan melewati titik pusat itu ke titik yang sesuai dalam arah yang berlawanan pada film. Dengan lensa, juga menghalangi sinar cahaya yang akan melewati jauh dari pusat, di mana kaca lensa mungkin kurang mendekati (biasanya dengan berbagai permukaan bola yang mudah dibuat) bentuk yang akan memfokuskannya dengan sempurna (biasanya jauh lebih permukaan asferis kompleks), menyebabkan penyimpangan.
Karena setiap kamera memiliki bukaan, biasanya dapat disesuaikan, dan jika tidak, setidaknya memiliki tepi lensa sebagai bukaan, pengaturan ukuran bukaan itulah yang biasa disebut "bukaan"
- Berhenti-F atau hanya bukaan. Ini adalah rasio panjang fokus lensa dengan ukuran aperture. Jenis pengukuran ini digunakan karena rasio fokus tertentu menghasilkan kecerahan gambar yang sama, memerlukan kecepatan rana yang sama untuk pengaturan ISO tertentu (kecepatan film atau penguatan cahaya sensor yang setara) tanpa memperhatikan panjang fokus.
-
iris diafragma atau hanya iris. Ini adalah perangkat yang paling banyak digunakan kamera untuk membentuk dan menyesuaikan aperture. Ini terdiri dari serangkaian bilah logam tipis yang tumpang tindih yang dapat berayun ke tengah lubang di cincin logam datar. Ini membentuk lubang tengah yang bulat sempurna terbuka lebar, ketika bilahnya menyingkir, dan menyempit dengan mendorong bilah ke tengah lubang itu untuk membentuk lubang poligonal yang lebih kecil (yang mungkin memiliki tepi melengkung).
- Jika kamera Anda menggunakan lensa yang dapat diganti, atau itu adalah kamera digital tipe "jembatan", lensa akan memiliki iris diafragma yang dapat disesuaikan. Jika kamera Anda adalah model kompak "point-and-shoot" berukuran saku baju, terutama model dengan harga lebih rendah, kamera mungkin memiliki "filter kepadatan netral" alih-alih iris diafragma. Juga, jika pemutar mode kamera menyertakan "M", "Tv", dan "Av", hampir pasti memiliki iris diafragma yang sebenarnya; ini berlaku bahkan pada model kompak kecil. Jika kenop mode tidak menyertakan ketiga pengaturan ini, kamera mungkin memiliki diafragma, atau mungkin hanya memiliki filter ND; satu-satunya cara untuk mengetahui dengan pasti adalah dengan membaca spesifikasi di manual pemilik, atau membaca ulasan profesional yang terperinci (Google nama model kamera Anda dengan kata "ulasan", dan Anda mungkin akan menemukan setidaknya dua atau tiga ulasan di Internet). Jika kamera Anda menggunakan filter ND, kemampuan Anda untuk "menyempurnakan" pengaturan dan mengontrol kedalaman bidang dan efek bokeh akan terbatas pada apa pun yang disediakan oleh aperture tetap lensa. CATATAN pada pengaturan Mode Dial: "M" adalah singkatan dari "Manual" - dalam mode ini Anda harus mengatur kecepatan rana dan aperture. "Tv" adalah prioritas kecepatan rana: Anda mengatur kecepatan rana secara manual, dan komputer eksposur kamera menyetel bukaan yang sesuai. "Av" adalah "Prioritas Apertur" - Anda secara manual mengatur f-stop (bukaan) yang Anda inginkan, biasanya untuk mencapai kedalaman bidang tertentu, dan komputer eksposur kamera memutuskan kecepatan rana yang akan digunakan.
- Kebanyakan kamera SLR hanya menutup diafragma iris, membuatnya terlihat dari depan lensa, selama eksposur atau ketika fungsi depth-of-field-preview diaktifkan.
- Berhenti berarti menggunakan apertur yang lebih kecil, atau (tergantung konteks) yang relatif kecil (angka f/ besar).
- Membuka berarti menggunakan apertur yang lebih besar, atau (tergantung konteks), apertur yang relatif besar (angka f/ kecil).
- Terbuka lebar berarti menggunakan aperture terbesar (f/number terkecil).
-
Kedalaman lapangan adalah area depan-ke-belakang tertentu, atau (tergantung konteks) cakupan area depan-ke-belakang yang tampak cukup tajam. Apertur yang lebih kecil meningkatkan kedalaman bidang dan mengurangi sejauh mana objek di luar kedalaman bidang diburamkan. Tingkat kedalaman bidang yang tepat agak subjektif karena fokus turun secara bertahap dari jarak fokus yang tepat, dan keterlihatan pengaburan tergantung pada faktor-faktor seperti jenis subjek, sumber lain dari kurangnya ketajaman, dan kondisi tampilan.
Kedalaman bidang yang relatif besar disebut dalam; kedalaman bidang yang relatif kecil disebut dangkal.
-
penyimpangan adalah ketidaksempurnaan dalam kemampuan lensa untuk memfokuskan cahaya secara tajam. Secara umum, jenis lensa yang lebih murah dan lebih eksotis (seperti superwide) memiliki aberasi yang lebih parah.
Bukaan tidak berpengaruh pada distorsi linier (garis lurus tampak melengkung), tetapi sering kali menghilang ke arah tengah rentang panjang fokus lensa zoom, dan gambar dapat dikomposisi untuk menghindari menarik perhatian ke sana, misalnya dengan tidak menonjolkan secara jelas. garis seperti pada bangunan atau cakrawala yang dekat dengan tepi bingkai, dan dapat dikoreksi dalam perangkat lunak atau oleh beberapa kamera digital secara otomatis
- Difraksi adalah aspek dasar dari perilaku gelombang yang melewati bukaan kecil yang membatasi ketajaman maksimum semua lensa pada bukaan yang lebih kecil. Ini menjadi semakin jelas setelah f/11 atau lebih, membuat kamera dan lensa yang bagus tidak lebih baik daripada yang biasa saja (walaupun terkadang sangat cocok untuk kebutuhan spesifik seperti kedalaman bidang yang besar atau kecepatan rana yang panjang di mana sensitivitas atau filter densitas netral tidak tersedia).
Langkah 2. Pahami kedalaman bidang
Kedalaman bidang, secara formal, rentang jarak objek di mana objek dicitrakan dengan ketajaman yang dapat diterima. Hanya ada satu jarak di mana objek akan berada dalam fokus sempurna, tetapi ketajaman menurun secara bertahap di depan dan di belakang jarak itu. Untuk jarak pendek di setiap arah, objek akan diburamkan sangat sedikit sehingga film atau sensor akan terlalu kasar untuk mendeteksi keburaman apa pun; untuk jarak yang agak lebih jauh mereka masih akan tampak "cukup" tajam di gambar akhir. Pasangan tanda kedalaman bidang untuk apertur tertentu di sebelah skala pemfokusan pada lensa bagus untuk memperkirakan ukuran terakhir ini..
- Kira-kira sepertiga dari depth of field berada di depan jarak fokus, dan dua pertiga berada di belakang (jika tidak meluas hingga tak terhingga, karena ini adalah fenomena yang berkaitan dengan jumlah sinar cahaya dari suatu objek yang harus dibelokkan. untuk berkumpul di titik fokus dan sinar datang dari jarak jauh cenderung sejajar.)
-
Kedalaman bidang turun secara bertahap. Latar belakang dan latar depan akan tampak sedikit lembut, jika tidak fokus, dengan aperture kecil, tetapi sangat kabur atau tidak dapat dikenali dengan aperture lebar. Pertimbangkan apakah mereka penting dan harus fokus, relevan untuk konteks dan harus sedikit lunak, atau mengganggu dan harus kabur.
Jika Anda menginginkan keburaman latar belakang yang bagus tetapi tidak memiliki kedalaman bidang yang cukup untuk subjek Anda, fokuskan pada bagian yang paling menarik perhatian, seringkali mata
-
Kedalaman bidang umumnya tampaknya bergantung pada, selain aperture, panjang fokus (panjang fokus yang lebih panjang memberi lebih sedikit), ukuran format (ukuran film atau sensor yang lebih kecil memberi lebih banyak, dengan asumsi sudut pandang yang sama, yaitu, panjang fokus yang setara), dan jarak (ada jauh lebih sedikit pada jarak fokus dekat).
Jadi, jika Anda menginginkan depth of field yang dangkal, Anda dapat membeli lensa super cepat (mahal), atau memperbesar (gratis) dan bahkan membuka lebar lensa murah dengan aperture lebih kecil.
- Tujuan artistik dari depth of field adalah untuk secara sengaja membuat seluruh gambar menjadi tajam atau untuk "memotong kedalaman" dengan menyebarkan latar depan dan/atau latar belakang yang mengganggu.
- Tujuan depth of field yang lebih praktis adalah untuk mengatur aperture kecil dan memfokuskan lensa terlebih dahulu ke "jarak hyperfocal" (jarak terdekat di mana depth of field meluas hingga tak terhingga dari jarak tertentu; lihat tabel atau kedalaman tanda bidang pada lensa untuk apertur yang dipilih) atau ke perkiraan jarak, agar siap mengambil gambar dengan cepat dengan kamera fokus manual atau subjek bergerak terlalu cepat atau tidak terduga untuk fokus otomatis (dalam hal ini Anda memerlukan kecepatan rana juga).
-
Ingatlah bahwa Anda biasanya tidak akan melihat semua ini melalui jendela bidik (atau di layar saat Anda menulis.
Kamera modern mengukur dengan lensa pada bukaan terlebar, dan hanya menghentikan lensa ke bukaan yang dipilih pada saat pencahayaan. Fungsi pratinjau kedalaman bidang biasanya hanya memungkinkan tampilan yang redup dan tidak tepat. (Abaikan pola aneh apa pun dalam tampilan layar pemfokusan; mereka tidak akan muncul di gambar akhir.) Terlebih lagi, jendela bidik pada SLR digital modern dan kamera fokus otomatis lainnya bahkan tidak menunjukkan kedalaman bidang terbuka lebar yang sebenarnya dengan lensa lebih cepat dari f/2.8 atau lebih (ini lebih dangkal daripada yang terlihat; mengandalkan fokus otomatis, tidak tunduk pada batasan ini, jika memungkinkan). Pilihan yang lebih baik pada kamera digital adalah dengan mengambil gambar, lalu memutarnya kembali dan memperbesar LCD Anda untuk melihat apakah latar belakang cukup tajam (atau kabur).
Langkah 3. Pahami interaksi aperture dan pencahayaan seketika (blitz)
Ledakan blitz biasanya sangat singkat sehingga komponen blitz dari eksposur hanya dipengaruhi oleh apertur. (Kebanyakan 35mm dan SLR digital memiliki kecepatan rana maksimum yang kompatibel dengan flash "sinkronisasi flash"; di atas itu hanya sebagian kecil dari bingkai yang akan diekspos karena cara kerja rana "bidang fokus" mereka. Kecepatan tinggi khusus -sync flash mode menggunakan semburan cepat dari blitz lemah, masing-masing mengekspos sebagian kecil dari frame; mereka sangat mengurangi jangkauan blitz sehingga jarang membantu.) Aperture lebar meningkatkan jangkauan blitz maksimum. Ini juga meningkatkan jangkauan lampu kilat pengisi efektif dengan meningkatkan eksposur proporsional dari lampu kilat dan mengurangi waktu selama cahaya sekitar diizinkan masuk. Bukaan kecil mungkin diperlukan untuk mencegah pencahayaan berlebih dalam close-up karena output minimum di bawah nilai lampu kilat. tidak dapat dikurangi (flash tidak langsung, yang secara inheren kurang efisien, dapat membantu dalam situasi ini). Banyak kamera dapat menyesuaikan keseimbangan lampu kilat dan pencahayaan sekitar dengan "kompensasi eksposur lampu kilat". Kamera digital adalah yang terbaik untuk pengaturan lampu kilat yang kompleks karena hasil semburan cahaya seketika secara inheren tidak intuitif, meskipun beberapa lampu kilat studio memiliki "lampu pemodelan" dan beberapa lampu kilat portabel yang mewah memiliki mode pratinjau seperti cahaya pemodelan.
Langkah 4. Uji lensa Anda untuk ketajaman yang optimal
Semua lensa berbeda dan lebih baik dibidik pada aperture berbeda untuk performa optimal. Keluar dan potret sesuatu dengan banyak tekstur halus pada aperture yang berbeda dan bandingkan bidikannya untuk mengetahui bagaimana perilaku lensa Anda pada berbagai aperture. Objek pada dasarnya harus berada pada "tak terhingga" (30 kaki atau lebih dengan sudut lebar hingga ratusan kaki dengan lensa tele; tegakan pohon yang jauh umumnya baik) untuk menghindari pengaburan yang membingungkan dengan aberasi. Berikut adalah beberapa petunjuk tentang apa yang harus dicari:
-
Hampir semua lensa memiliki kontras yang lebih rendah dan kurang tajam pada bukaan terlebarnya, terutama ke arah sudut gambar Anda.
Hal ini terutama berlaku pada lensa point-and-shoot dan lebih murah. Akibatnya, jika Anda ingin memiliki detail di sudut gambar yang ingin Anda pertajam, maka Anda akan ingin menggunakan aperture yang lebih kecil. Untuk subjek datar, f/8 biasanya merupakan aperture paling tajam. Untuk objek pada jarak yang bervariasi, aperture yang lebih kecil mungkin lebih baik untuk depth of field yang lebih.
-
Sebagian besar lensa akan memiliki sejumlah cahaya jatuh yang terlihat terbuka lebar.
Light fall-off adalah di mana tepi gambar sedikit lebih gelap dari bagian tengah gambar. Ini bisa menjadi hal yang baik untuk banyak foto, terutama potret; itu menarik perhatian ke tengah foto, itulah sebabnya banyak orang menambahkan falloff di pos. Tapi tetap bagus untuk mengetahui apa yang Anda dapatkan. Falloff biasanya tidak terlihat setelah sekitar f/8.
- Lensa zoom dapat bervariasi tergantung pada seberapa jauh lensa tersebut diperbesar atau diperkecil. Uji hal-hal di atas pada beberapa pengaturan zoom yang berbeda.
- Difraksi membuat gambar hampir setiap lensa lebih lembut pada aperture f/16 dan lebih kecil, dan secara mencolok lebih lembut pada f/22 dan lebih kecil.
- Semua ini hanyalah sesuatu yang perlu dipikirkan untuk kejernihan gambar yang optimal yang telah memiliki komposisi sebaik mungkin--termasuk kedalaman bidang--sedapat mungkin, dan yang tidak akan terlalu dirusak oleh kecepatan rana yang tidak memadai yang menyebabkan goyangan kamera atau kekaburan subjek atau noise dari "sensitivitas" (amplifikasi) yang berlebihan.
- Jangan buang-buang film untuk menyelidiki hal ini – periksa lensa Anda pada kamera digital, periksa ulasan, dan dalam keadaan darurat anggaplah lensa mahal atau prima (non-zoom) adalah yang terbaik di f/8, yang murah dan sederhana seperti lensa kit adalah yang terbaik di f/11, dan lensa eksotis murah seperti superwide atau lensa dengan adaptor lebar atau tele adalah yang terbaik di f/16. (Dengan lensa adaptor pada titik dan bidik, hentikan sebanyak mungkin, mungkin dengan menggunakan mode aperture-priority kamera – lihat di menunya.)
Langkah 5. Pahami efek khusus terkait aperture
-
bokeh, kata dalam bahasa Jepang yang sering digunakan untuk merujuk pada tampilan area yang tidak fokus, terutama sorotan karena terlihat sebagai gumpalan terang. Banyak yang telah ditulis tentang detail gumpalan yang tidak fokus itu, yang terkadang lebih terang di tengah dan terkadang sedikit lebih cerah di tepinya, seperti donat, atau kombinasi keduanya, tetapi setidaknya satu penulis jarang memperhatikannya. kecuali di artikel bokeh. Yang paling penting, blur di luar fokus adalah:
- Jauh lebih besar dan lebih menyebar pada aperture yang lebih lebar.
- Bermata lembut pada aperture terluas, karena lubang bulat sempurna (tepi lensa, bukan bilah iris).
- Bentuk bukaan diafragma, bila tidak pada bukaan terlebar. Ini paling terlihat pada aperture lebar karena mereka besar. Ini mungkin dianggap tidak menarik dengan lensa yang bukaannya tidak mendekati lingkaran, seperti lensa murah dengan diafragma lima atau enam bilah.
- Terkadang bulan sabit bukannya melingkar ke arah sisi gambar pada aperture yang sangat lebar, mungkin karena salah satu elemen lensa tidak sebesar seharusnya untuk menerangi semua bagian gambar pada aperture itu, atau anehnya diperpanjang karena "koma" pada aperture yang sangat lebar (yang hanya menjadi masalah saat mengambil gambar cahaya di malam hari).
- Sangat mirip donat dengan lensa tele tipe cermin, karena obstruksi sentral.
- Paku difraksi membentuk bintang matahari. Sorotan yang sangat terang, seperti bola lampu di malam hari atau pantulan spekular kecil sinar matahari, akan dikelilingi oleh "paku difraksi" membuat "bintang matahari" pada lubang kecil (mereka dibentuk oleh peningkatan difraksi pada titik-titik lubang poligonal yang dibentuk oleh iris). Ini akan memiliki jumlah titik yang sama dengan lensa Anda yang memiliki bilah apertur (jika Anda memiliki jumlah bilah genap), karena tumpang tindih paku sisi yang berlawanan, atau dua kali lebih banyak (jika Anda memiliki bilah apertur berjumlah ganjil). Mereka lebih redup dan kurang terlihat dengan lensa dengan banyak, banyak bilah aperture (biasanya lensa aneh seperti Leicas tua).
Langkah 6. Keluar dan tembak
Yang paling penting (setidaknya dalam hal aperture), Kontrol kedalaman bidang Anda. Sesederhana ini: aperture yang lebih kecil berarti lebih banyak depth of field, aperture yang lebih besar berarti lebih sedikit. Apertur yang lebih besar juga berarti lebih banyak keburaman latar belakang. Berikut beberapa contohnya:
- Gunakan aperture kecil untuk memaksa lebih banyak depth of field.
-
Ingatlah bahwa kedalaman bidang menjadi lebih dangkal semakin dekat Anda.
Jika Anda melakukan fotografi makro, misalnya, Anda mungkin ingin berhenti jauh lebih banyak daripada yang Anda lakukan untuk lanskap. Fotografer serangga sering turun ke f/16 atau lebih kecil, dan harus membidik subjek mereka dengan banyak pencahayaan buatan.
-
Gunakan aperture besar untuk memaksa depth of field yang dangkal.
Ini bagus untuk potret (jauh lebih baik daripada mode pemandangan potret otomatis konyol), misalnya; gunakan aperture terbesar yang Anda miliki, kunci fokus Anda pada mata, komposisikan ulang dan Anda akan menemukan latar belakang terlempar keluar dari fokus dan, akibatnya, dibuat kurang mengganggu.
Ingatlah bahwa membuka apertur seperti ini akan menyebabkan kecepatan rana yang lebih cepat untuk dipilih. Di siang hari yang cerah, pastikan Anda tidak menyebabkan kamera Anda memaksimalkan kecepatan rana tercepatnya (biasanya 1/4000 pada SLR digital). Pertahankan ISO Anda rendah untuk menghindari hal ini.
Langkah 7. Bidik untuk efek khusus
Jika Anda memotret cahaya di malam hari, memiliki dukungan kamera yang memadai, dan menginginkan bintang matahari, gunakan aperture kecil. Jika Anda menginginkan titik bokeh yang besar dan bulat sempurna (walaupun dengan beberapa lingkaran yang tidak lengkap), gunakan aperture terbuka lebar.
Langkah 8. Tembak untuk mengisi-flash
Gunakan apertur yang relatif besar dan kecepatan rana yang cepat jika perlu untuk memadukan lampu kilat dengan siang hari agar lampu kilat tidak kewalahan.
Langkah 9. Bidik untuk kualitas gambar teknis yang optimal
Jika kedalaman bidang tidak menjadi yang utama (yang umumnya terjadi ketika hampir semua yang ada dalam gambar relatif jauh dari lensa dan akan tetap fokus), kecepatan rana akan cukup tinggi untuk menghindari keburaman akibat guncangan kamera dan pengaturan ISO akan cukup rendah untuk menghindari noise parah atau penurunan kualitas lainnya (yang umumnya terjadi di siang hari), Anda tidak memerlukan gimmick terkait aperture, dan flash apa pun cukup kuat untuk menyeimbangkan dengan cahaya sekitar secara memadai, atur aperture yang memberikan detail terbaik dengan lensa tertentu yang digunakan.
Langkah 10. Setelah Anda memilih apertur lensa, cobalah memanfaatkannya dengan mode prioritas apertur
Video - Dengan menggunakan layanan ini, beberapa informasi dapat dibagikan dengan YouTube
Tips
- Kelembutan dari difraksi dan, pada tingkat lebih rendah, pengaburan (yang dapat membuat pola aneh daripada kelembutan saja) terkadang dapat dikurangi dengan pemrosesan seperti fungsi "unsharp mask" di perangkat lunak pasca-pemrosesan Anda; GIMP dan Photoshop menjadi dua contoh populer. Ini akan memperkuat tepi lembut meskipun tidak dapat membuat detail halus yang tidak ditangkap, dan menciptakan detail keliru yang kasar jika digunakan secara berlebihan.
- Ada banyak kebijaksanaan yang terkandung dalam pepatah lama: f/8 dan jangan terlambat. f/8 biasanya memberikan kedalaman bidang yang cukup untuk sebagian besar subjek diam, dan di situlah lensa 35mm dan SLR digital biasanya paling tajam (atau mendekatinya). Jangan takut untuk menggunakannya – atau mode program (mode yang baik untuk membiarkan kamera Anda menyala untuk apa pun yang mungkin muncul) – untuk subjek menarik yang tidak perlu diam bagi Anda untuk menyesuaikan kamera Anda.
- Terkadang Anda harus mengkompromikan pilihan apertur Anda untuk memungkinkan kecepatan rana yang memadai atau kecepatan film yang dapat diterima atau pengaturan "sensitivitas" (amplifikasi). Anda juga dapat membiarkan pengaturan otomatis kamera Anda memilih sesuatu untuk Anda ambil. Lakukan.
- Jika pemilihan apertur yang cermat akan sangat penting untuk gambar Anda dan Anda memiliki kamera otomatis, mode prioritas apertur atau program-shift (menggulir melalui kombinasi apertur dan kecepatan rana yang ditentukan secara otomatis untuk memberikan eksposur yang tepat) adalah cara mudah untuk mengaturnya.
-
Semua lensa memiliki beberapa distorsi di dalamnya: tidak ada yang namanya lensa "sempurna", bahkan dalam model Profesional yang harganya ribuan dolar. Kabar baiknya adalah bahwa lensa merek ternama, seperti lensa Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony/Minolta, dan Olympus, sering mengetahui profil "koreksi distorsi" yang dapat diunduh di Internet dan diterapkan di pos -perangkat lunak pengolah (dalam perangkat lunak Adobe Photoshop dan Adobe Camera RAW, misalnya). Menggunakan kemampuan perangkat lunak pasca-pemrosesan yang baik dan profil lensa kamera dapat membantu membuat foto dengan banyak distorsi barel atau bantalan bantalan terlihat jauh lebih alami dan menyenangkan mata. Dalam contoh foto pemandangan panorama sudut lebar ini, masalahnya adalah "distorsi perspektif" dan "distorsi barel" menyebabkan pepohonan menuju tepi luar gambar condong ke dalam. Cukup jelas bahwa ini adalah distorsi lensa dan sangat tidak mungkin bahwa pepohonan benar-benar condong ke arah ini.
Sekarang, ini adalah gambar yang sama setelah Lens Profile dan Vertical Distortion Corrections diterapkan di Adobe Camera RAW. Pepohonan sekarang semuanya kurang lebih vertikal, baik di tengah maupun di tepi pemandangan, dengan mengorbankan sedikit pemotongan gambar. Foto itu terlihat jauh lebih enak dipandang, dan tidak mengganggu pepohonan yang condong ke dalam
Peringatan
-
Buat "bintang matahari" dengan titik cahaya terang, seperti lampu jalan, yang tidak seterang matahari itu sendiri.
- Jangan arahkan lensa tele, terutama lensa tele yang sangat cepat atau panjang, langsung ke matahari saat mencoba membuat "bintang matahari", atau karena alasan lainnya. Anda dapat merusak mata Anda, atau rana atau sensor kamera.
- Jangan arahkan kamera non-SLR rana kain, seperti Leica, ke arah matahari, kecuali mungkin sebentar untuk mengambil gambar dengan tangan, itupun hanya dengan set aperture kecil. Anda mungkin membuat lubang di rana, yang membutuhkan perbaikan yang agak mahal.
